На этом сайте, вы найдёте все о том, как сделать ремонт в вашем доме,какие инструменты вам понадобятся, как правильно начинать работу
- Односкатная крыша
- Двускатная крыша. Устройство двускатной крыши
- Шатровые крыши.
- Плоская крыша.Строим вместе.
- Как правильно клеить жидкие обои?
- “Венецианская” штукатурка: техника нанесения
- Установка двери – гармошки своими руками
- Подготовка поверхности к покраске
Popular Posts Plugin made by Blackstar.
Нам понадобятся:
200 гр. хозяйственного мыла
50-100 гр. олифы
3 кг. гашеной извести
Технологический процесс:
Тонко нарезаем хозяйственное мыло или протираем его на мелкой тёрке. Растворяем мыло в 3 л. горячей воды, перемешивая пока оно не раствориться. Добавляем олифу и вновь перемешиваем. В 4л. воды разводим 3 кг. гашеной извести и смешиваем с раствором из мыла и олифы. Полученную смесь разбавляем водой до объёма 10-11 л., а затем высушиваем.
Грунтовка “мыловар” готова!
Поклейка обоев – один из основных этапов отделочных и ремонтных работ в вашем доме. Чтобы поклейка обоев прошла гладко, нужно знать, как клеить обои. Немаловажно соблюдать технологию оклейки, от этого будет зависеть качество и долговечность оформление стен. В этой статье мы поможем разобраться вам в том, как клеить обои, а также расскажем о самой технологии.
Обои бывают различных видов. Флизелиновые, виниловые, акриловые, текстильные и стеклообои.
Флизелиновые обои
Это один из видов обоев под покраску. Покрытие флизелиновых обоев очень плотное по своей структуре, на него ( через трафарет с рисунком ) напыляют вспененный винил. Обратная сторона обоев при этом остается гладкой. Характерная и важная особенность этих обоев заключается в том, что при ремонте в новых домах, в случае усадки, они не деформируются и не рвутся в углах. При поклейке этих обоев клей можно наносить в один слой, то есть только на стену. Также стоит иметь ввиду что флизелин не пропускает влагу и при поклейке рекомендуется использовать антисептический клей, что бы не завелась плесень.
Виниловые обои
Эти обои сделаны из полимерного покрытия, нанесенного на бумажную основу. Это придает им прочность и влагостойкость.
Они отлично подойдут для оклейки кухни, туалета и даже ванной. Перед тем как клеить виниловые обои, нужно запомнить, они имеют одну важную особенность, при наклейке их нельзя растягивать по ширине, в противном случае они сожмутся при высыхании, и между стыками появятся щели. И не допускайте сквозняков, виниловые обои плохо переносят перепады температур и влажность.
Стеклообои
Еще один из видов обоев под покраску. Состоят стеклообои из сотканных нитей стекла. Поклейка этих обоев отличается тем, что клей наносится не на обои, а на поверхность к которой они приклеиваются. Важно: приклеивание этих видов обоев на стену производится без предварительного нарезания рулона на полотна, а уже приклеенное к стене полотно отрезается от рулона у плинтуса обойным ножом. Покрасить стеклообои можно водоимульсионными, акриловыми и латексными красками.
Акриловые обои
Состоят из бумаги, которая покрыта акриловым полимером, который в свою очередь создает рельефный рисунок.
Текстильные обои
Эти обои состоят из двух частей: верхний из ткани или нити, а нижний может быть из бумаги, флизелина или акрила. Перед тем, как клеить текстильные обои, следует тщательно подготовить стены. Поверхность должна быть ровной и сухой. Она не должна быть контрастна обоям по цвету. Можно воспользоваться тонированной грунтовкой или оклеить стены рулонной макулатурой. Обои следует клеить на специальный клей для стекловолокна или на клей для ткани особой вязкости.
Перед тем как клеить обои
Перед оклейкой необходимо подготовить стены – снять старые обои, предварительно смочив их водой из пульверизатора. После снятия обоев, необходимо обработать поверхность стены. Трещины замазать, а отвалившуюся штукатурку оштукатурить заново. Побелку смойте водой. Важно: перед тем как начать обработку стен водой, обесточьте электропроводку.
Материалы и инструменты для поклейки обоев
- обои
- клей
- рулетка
- нож
- валик и кисти
- стремянка
- карандаш
Как клеить обои
Выбираем клей, соответствующий вашему виду обоев. Измеряем высоту стены, на которую вы хотите поклеить обои, и прибавляем 5 см. на усадку. Отрезаем необходимую длину от рулона. Остальные куски обоев нарезаем по первому образцу. Важно: не все обои одинаковой высоты, они могут быть короче в местах расположения окон, батарей и дверей. Такие места как правило доклеивают из остатков.
Наносим на обои клей. Намазанные стороны обоев складываем пополам, но место сгиба оставляем округлым. Приблизительно через 10 минут обои пропитаются клеем, а вы за это время смажьте клеем стену, в месте поклейки обоев. Далее, сверху вниз, прижмите к стене пропитанный клеем кусок обоев. Разгладьте обои чистой тряпкой или воспользуйтесь валиком.
Клеить обои можно как внахлест ( одно полотно на другое ) так и в стык ( бок о бок ). Как правило в стык клеят обои предназначенные для дальнейшей покраски. Как для потолка так и для стен технология поклейки обоев идентична.
Тенденция последних лет в сфере ремонта квартир – флизелиновые обои. Они практичны, удобны, имеют широкие художественные и эстетические свойства.
В этой статье мы расскажем вам об особенностях покраски и поклейки флизелиновых обоев.
Потребуются следующие инструменты:
- рулетка
- уровень
- нож
- шпатель металлический
- шпатель пластмассовый обойный
- клей
Технология:
Замеряем высоту стен, предназначенных для оклейки обоев. Отмерив соответствующую длину, разрежьте обои. Отрезать полотнище следует с небольшим (5 – 10 см.) запасом, чтобы в дальнейшем избежать проблем с “недостачей”. Начинать клеить обои следует от угла помещения, особенно, если у вас обои с рисунком – так вам будет намного проще совмещать изображение.
К сухой стене приложите полотно, прижимая один из краев, и карандашом сделайте отметку в том месте, где заканчивается другой край. Приложите к отметке уровень, карандашом проведите прямую вертикальную линию по всей стене. Будьте внимательны, ведь на вертикальность линии будут равняться все остальные обойные полотнища.
Далее, валиком намазываем клей на поверхность стены от угла до проведенной линии, используя при этом специальный клей для флизелиновых обоев.
Отрезанное полотно подносим к стене и прижимаем его верхнюю часть к намазанной клеем поверхности. Обойным шпателем разглаживаем покрытие удаляя все пузыри и складки. Начинать следует с верхней части обоев и постепенно переходить к низу.
После того как вы закончили оклейку полотна и убедились что обои надежно и ровно зафиксированы на стене, следует подрезать излишки обоев снизу ножом. Приступая к оклейке следующего полотна очерчивать линии уже не понадобиться, следует ориентироваться на край приклеенного куска обоев. На стыке не пытайтесь оклеить прилегающие к углу поверхности двух стен. Лучше отрезать кусок обоев нужного размера, а следующую стену начать с нового полотнища.
Покраска флизелиновых обоев
Окрашивание флизелиновых обоев возможно проводить до 5-7 раз. Для этой цели используют водоэмульсионную, латексную или акриловую краску.
Технология нанесения краски
Для начала соответственно очистите помещение от мебели и ценных вещей, или сдвиньте их к центру комнаты и накройте полиэтиленом. Также полиэтиленом или газетами накройте пол. Малярной лентой оклейте коробки розеток и выключатели, часть потолка который соприкасается со стеной, плинтуса. Налейте краску в малярный лоток. Прокатайте в красящемся составе валик, чтобы краска равномерно впиталась. Прокрасьте валиком наклеенные обои, периодически прокатывая валик в лотке.
В зависимости от вашего желания и возможностей примите решение из какого материала будут изготовлены ваши межкомнатные двери при ремонте или строительстве дома.
Деревянные из цельного массива.
Такие двери изготавливаются из различных пород дерева. Лиственные клен, дуб, красное дерево и отличаются износостойкостью и долговечностью. Двери из хвойных пород (ель, сосна, кедр) экономичней, однако в местах с повышенной влажностью их ставить не рекомендуется.
Преимущества: экологически чистые, прочные, низкая электростатичность, высокий уровень звуко – и теплоизоляции.
Недостатки: высокая цена, пожароопасность.
Межкомнатные двери сделанные из ДСП, ДВП.
Представляют собой спресованную стружечную или молотую древесную массу с добавлением смол.
Имеют такие преимущества: доступность по цене, пожаробезопасность, влагостойкость, хорошие звуко – и теплоизоляционные свойства.
Недостатки: недолговечность.
Пластиковые ( ПВХ )
Сделаны из поливинилхлорида. Как правило используются в помещениях с большой влажностью ( санузел, ванная комната ).
Преимущества: низкая цена, влагоустойчивость, высокий уровень звуко – и теплоизоляции.
Недостатки: низкая экологичность, склонность к деформации, непрочность, излишняя герметичность.
Первая ассоциация которая возникает когда мы слышим слово “стекло” или “хрусталь” – это хрупкость. Однако, благодаря современным строительным технологиям, межкомнатные стеклянные двери изготовленные из закаленного стекла толщиной не менее 1 см. очень прочны и устойчивы к ударам. Даже если такое стекло разобьется, оно не нанесет вреда вашему здоровью, так как такое стекло является безосколочным, т.е. рассыпается на мелкие кусочки.
Для стеклянных дверей используют прозрачное, матовое и цветное стекло. Хрустальное – выплавляют из чистого кварцевого песка с добавлением свинца при температуре около 1200 градусов.
Каленое стекло несколько раз подвергают закаливанию при температуре не менее 600 градусов, что повышает его прочность в 10 раз по сравнению с обычным стеклом. После закаливания стекло проходит проверку, и чаще всего стеклянные двери этого вида устанавливают в общественных местах с большим потоком людей.
Триплексное стекло используют при изготовлении раздвижных дверей и при вставке витража.
Межкомнатные стеклянные двери ударопрочные, безопасные и создают потрясающий визуальный эффект. Имеют различные виды крепления дверного полотна. Из недостатков можно выделить высокую стоимость, а цена может варьироваться в зависимости от вида отделки, материала и производителя.
Стеклянные двери устанавливают в жилых, офисных и торговых помещениях, в заведениях общественного питания.
Установка межкомнатных стеклянных дверей
Существует несколько вариантов крепления стеклянных дверей:
- крепление без дверной коробки
- со скрытой коробкой
- раздвижные системы крепления
Стеклянную дверь можно установить:
- одностворчатую и раздвижную одностворчатую
- двухстворчатую и раздвижную двухстворчатую
- с витражом
- сферической формы
Надежный, прочный фундамент – это основа вашего дома. На сегодняшний день у вас есть возможность выбора различных типов фундамента, отличающихся между собой по структуре и технологии закладки. От этого зависит качество и долговечность вашего загородного дома.
В этой статье мы расскажем вам о существующих типах фундамента.
1. Ленточный фундамент
Это самый распростронённый тип фундамента применяющийся при индивидуальном строительстве. Как правило, закладывают его под деревянные и кирпичные дома. Представляет собой железобетонную конструкцию, расположенную по периметру будущего дома. Технология создания ленточного фундамента довольно проста. Фундаментальный материал заливается в заранее созданную траншею, при этом следует уделять большое внимание оценке уровня грунтовых вод и составу почвы. Также стоит отметить что ленточный фундамент бывает заглубленным ( для тяжелых каменных конструкций ), и мелкозаглубленным ( для деревянных и небольших каменных домов ).
2. Столбчатый фундамент
Этот тип фундамента используют в качестве оснований для легких домов. Он представляет собой систему столбов, закладываемых на расстоянии 1,5 - 2 метров друг от друга. Материалы для столбов могут быть из камня, кирпича, бетона, бутобетона, железобетона.
В отличии от ленточных, столбчатые фундаменты экономичнее и менее трудоемкие по исполнению.
3. Свайный фундамент
Может считаться разновидностью столбчатого. Возводится в условиях и при наличии слабых верхних слоев грунта. База свай – деревянные, металлические и железобетонные стержни. Заостренными концами вбиваются или ввинчиваются в плотные области грунта. Фундамент отличается высокой прочностью и подходит для крупногабаритного масштабного строительства.
4. Плитный фундамент
Представляет собой монолитную железобетонную плиту, которую укладывают в основание дома по периметру. Требует большого количества подготовительных земельных работ и больших расходов на строительный материал. Но надежность данного фундамента окупает все затраты.
Строительство каждого дома начинается с фундамента. От того сколько этажей вы планируете сделать, будет зависеть и устройство фундамента. Ленточный заглубленный фундамент подойдет для каменного дома без подвального этажа. Так как мы планируем работать с тяжелыми материалами и естественно, дом со временем будет давать усадку, мы должны иметь цельнолитой, армированный фундамент.
Нам потребуются следующие материалы и инструменты:
- строительный уровень
- строительный гидроуровень
- доска или фанера
- лобзик
- шурупы и гвозди
- шуруповерт
- молоток
- лопата штыковая и совковая
- щебень, цемент, песок
- арматура диаметром 12-14 мм.
- сварка
- бетономешалка или готовый бетон
- ведра
- мастерок
Для начала надо определиться с размерами несущих стен и расположением простенков. На несущих стенах будут держаться перекрытия, а простенки будут разделять комнаты и прочие помещения. Под каждую стену или простенок мы будем заливать отдельный участок, который будет элементом всего фундамента.
Зарисовываем схему и переносим её на грунт, забивая колышки и натягивая на них веревку. По веревке выкапываем траншеи. В зависимости от высоты дома ( к примеру, до трех этажей ), высота фундамента должна быть от 50-100 см, причем не менее 10-15 см. должно возвышаться над грунтом. Сбиваем и скручиваем шурупами из досок опалубку по краю траншеи. Через каждые 1-1,5 метра опалубки делаем поперечные распорки по верхнему и нижнему краю чтобы бетон не раздавил опалубку. Верхний край опалубки выставляем строительным гидроуровнем для того, чтобы вся плоскость фундамента была ровной.
Сооружаем подушку.
Подушка под фундамент - это основание на котором будет находиться сам фундамент. Это может быть насыпная щебеночная подушка толщиной около 30 см, или заливная – бетонная подушка.
Далее делаем армирование фундамента которое не даст ему треснуть. Из арматуры делаем короб по всей длине и для всех траншей фундамента. Короб можно связать вязальной проволокой, скручивая ее плоскогубцами, или сварить.
Заливаем бетон.
После того как подушка подсыпана а армировочный короб связан, опалубка установлена, можно заливать фундамент.
Самое главное и важное правило изготовления фундамента – это цельнолитье. Все траншеи, всего фундамента должны быть залиты за один раз. Как это сделать:
Ведрами послойно заливаем бетон в траншеи до самого верха. Если глубина траншеи более 50 см. допускается забутовка: уложив первый слой, в траншею забрасываем любые плотные камни. Когда вы дойдете до заливки опалубки, для лучшей усадки бетона используйте глубинный вибратор, за неимением такового, можно обойтись простукиванием мастерком по внешним бокам опалубки. Верхний край бетона выравниваем мастерком, делая поверхность ровной.
Фундамент готов! Ждем пока бетон не возьмется. Обычно идеальный срок высыхания фундамента – 24 дня.
Гвоздь это незаменимое крепежное изделие предназначенное для фиксации различных материалов.
Сегодня на строительном рынке вы найдете различные виды этих крепежей. В этой статье мы расскажем о гвоздях которые пригодятся вам при ремонте дома или квартиры.
1. Универсальный гвоздь
Это обычный строительных гвоздь наиболее часто используемый при строительных и ремонтных работах. Само изделие представляет собой заостренный стержень с небольшой шляпкой. Неоцинкованные черные модели применяются для скрепления временных конструкций, в то время как стальные оцинкованные позволяют создать качественное и долговечное соединение.
2. Плотницкий гвоздь.
Это незаменимый крепежный элемент для столярных работ. Имеет форму маленькой скругленной шляпки и практически незаметен на поверхности пола или мебели.
3. Кровельный гвоздь.
Применяется для закрепления кровли на деревянной обрешетке, и имеет крепкий заостренный стержень.
4. Толевый гвоздь.
Предназначен для закрепления строительного картона, кровельной дранки, битумных покрытий. Обладает большой шляпкой удерживающей тонкий материал.
5. Шиферный гвоздь.
Представляет собой круглый стержень с круглой шляпкой, и предназначен для крепления асбестоцементных листов к деревянной обрешетке кровли. Стоит помнить о том, что шиферный гвоздь должен забиваться в гребень волны шифера. Изготавливаются шиферные гвозди из антикоррозийного материала, чаще всего из оцинкованного железа.
6. Отделочный гвоздь.
Имеет маленькую головку полукруглой формы. Употребляются для невидимого скрепления деталей. Пригодны для крепления плит, дверных и оконных наличников, вагонки и т.д.
7. Круглый гвоздь без шляпки.
Идеально подходит для настила полов или каркасных работ.
8. Винтовой гвоздь.
Широко используется в оборудовании эластичных и неустойчивых конструкциях. Как правило при помощи покрытых цинком винтовых гвоздей создается наружная отделка зданий.
9. Гребенчатый гвоздь.
Для внутренней же отделки зданий и фиксации оконных откосов используют гребенчатые гвозди. Они изготавливаются из кислотоупорной стали, а усиленную прочность крепежу придает поперечная насечка на стержне.
10. Анкерный гвоздь.
Анкерный гвоздь служит для высокопрочного соединения различных элементов конструкций, и чем он длиннее и толще, тем прочнее будут зафиксированы материалы.
11. Обойные гвозди.
Для обивки мебели тканью, кожей и дерматином, вам понадобятся обойные гвозди которые могут обладать как обычными так и фигурными головками. Могут выпускаться производителем в различных цветовых исполнениях.
12. Замковый гвоздь.
Гвоздь с закругленной шляпкой, который имеет длину не более 20 мм. Предназначен для закрепления замков в корпусной мебели.
13. Долбежный гвоздь.
Имеет плоскую и скругленную головку и предназначен для забивания в твердые поверхности ( например, кирпич ).
14. Стекольный гвоздь.
Крепежная деталь треугольного сечения которая позволяет закрепить стекло в коробке.
Если ваша дверь с трудом закрывается или трется о косяки, нужно как можно быстрей решить эту проблему. И мы вам расскажем и дадим совет как исправить эту ситуацию.
Для этого ремонта нам понадобятся:
- карандаш
- козлы или верстак
- наждачный камень
- морилка
Определяем зоны трения и помечаем их карандашом. Затем снимаем дверь и укладываем ее на козлы или верстак. Помеченные зоны стираем наждачным камнем, снимая малейшие неровности. Возвращаем дверь на место. Потертые места закрашиваем морилкой или лаком.
При ремонте в доме или квартире, установку дверной коробки можно выполнить самостоятельно не прибегая к услугам специалистов. Для этого вам понадобиться ряд инструментов:
- Дверь
- Дверные петли, шурупы и шуруповерт
- уровень и линейка
- гвозди и молоток
- стамеска
Для начала удостоверьтесь что дверь полностью подходит по размерам. Для этого вбейте по два гвоздика в верхние и боковые брусики точно по толщине двери и поместите ее в проём прислонив к гвоздям. Между рамой и бруском двери должен остаться зазор, равный толщине карты дверных петель. На стороне притвора также должен оставаться зазор равный 3 мм. При необходимости отмерьте и отстругайте лишние миллиметры, особое внимание уделив нижней части двери. Если дверь готова приступаем к установке петель. Ставим дверь на ребро, кромкой для петель вверх, и карандашом делаем метку на расстоянии 15 см. от верха двери. Прикладываем к метке петлю и обводим карандашом. Тоже самое делаем с нижней стороны, не забывая о том, что расстояние от краев двери до петель должно быть одинаковым. В месте отметок для петель, стамеской, делаем углубление на толщину петель для того чтобы их утопить в дверь. Затем прикладываем петлю в проделанное углубление, размечаем крепеж, сверлим отверстие и вворачиваем пробный шуруп. На самой раме также делаем углубление для петель и приворачиваем на пробный шуруп. В открытом положении подклиниваем дверь и приворачиваем в петлях остальные шурупы.
Теперь дверь стоит на месте! Можно приступать к установке ручки и защелки.