На этом сайте, вы найдёте все о том, как сделать ремонт в вашем доме,какие инструменты вам понадобятся, как правильно начинать работу
- Односкатная крыша
- Двускатная крыша. Устройство двускатной крыши
- Шатровые крыши.
- Плоская крыша.Строим вместе.
- Как правильно клеить жидкие обои?
- “Венецианская” штукатурка: техника нанесения
- Установка двери – гармошки своими руками
- Подготовка поверхности к покраске
Popular Posts Plugin made by Blackstar.
В зависимости от вашего желания и возможностей примите решение из какого материала будут изготовлены ваши межкомнатные двери при ремонте или строительстве дома.
Деревянные из цельного массива.
Такие двери изготавливаются из различных пород дерева. Лиственные клен, дуб, красное дерево и отличаются износостойкостью и долговечностью. Двери из хвойных пород (ель, сосна, кедр) экономичней, однако в местах с повышенной влажностью их ставить не рекомендуется.
Преимущества: экологически чистые, прочные, низкая электростатичность, высокий уровень звуко – и теплоизоляции.
Недостатки: высокая цена, пожароопасность.
Межкомнатные двери сделанные из ДСП, ДВП.
Представляют собой спресованную стружечную или молотую древесную массу с добавлением смол.
Имеют такие преимущества: доступность по цене, пожаробезопасность, влагостойкость, хорошие звуко – и теплоизоляционные свойства.
Недостатки: недолговечность.
Пластиковые ( ПВХ )
Сделаны из поливинилхлорида. Как правило используются в помещениях с большой влажностью ( санузел, ванная комната ).
Преимущества: низкая цена, влагоустойчивость, высокий уровень звуко – и теплоизоляции.
Недостатки: низкая экологичность, склонность к деформации, непрочность, излишняя герметичность.
Первая ассоциация которая возникает когда мы слышим слово “стекло” или “хрусталь” – это хрупкость. Однако, благодаря современным строительным технологиям, межкомнатные стеклянные двери изготовленные из закаленного стекла толщиной не менее 1 см. очень прочны и устойчивы к ударам. Даже если такое стекло разобьется, оно не нанесет вреда вашему здоровью, так как такое стекло является безосколочным, т.е. рассыпается на мелкие кусочки.
Для стеклянных дверей используют прозрачное, матовое и цветное стекло. Хрустальное – выплавляют из чистого кварцевого песка с добавлением свинца при температуре около 1200 градусов.
Каленое стекло несколько раз подвергают закаливанию при температуре не менее 600 градусов, что повышает его прочность в 10 раз по сравнению с обычным стеклом. После закаливания стекло проходит проверку, и чаще всего стеклянные двери этого вида устанавливают в общественных местах с большим потоком людей.
Триплексное стекло используют при изготовлении раздвижных дверей и при вставке витража.
Межкомнатные стеклянные двери ударопрочные, безопасные и создают потрясающий визуальный эффект. Имеют различные виды крепления дверного полотна. Из недостатков можно выделить высокую стоимость, а цена может варьироваться в зависимости от вида отделки, материала и производителя.
Стеклянные двери устанавливают в жилых, офисных и торговых помещениях, в заведениях общественного питания.
Установка межкомнатных стеклянных дверей
Существует несколько вариантов крепления стеклянных дверей:
- крепление без дверной коробки
- со скрытой коробкой
- раздвижные системы крепления
Стеклянную дверь можно установить:
- одностворчатую и раздвижную одностворчатую
- двухстворчатую и раздвижную двухстворчатую
- с витражом
- сферической формы
Надежный, прочный фундамент – это основа вашего дома. На сегодняшний день у вас есть возможность выбора различных типов фундамента, отличающихся между собой по структуре и технологии закладки. От этого зависит качество и долговечность вашего загородного дома.
В этой статье мы расскажем вам о существующих типах фундамента.
1. Ленточный фундамент
Это самый распростронённый тип фундамента применяющийся при индивидуальном строительстве. Как правило, закладывают его под деревянные и кирпичные дома. Представляет собой железобетонную конструкцию, расположенную по периметру будущего дома. Технология создания ленточного фундамента довольно проста. Фундаментальный материал заливается в заранее созданную траншею, при этом следует уделять большое внимание оценке уровня грунтовых вод и составу почвы. Также стоит отметить что ленточный фундамент бывает заглубленным ( для тяжелых каменных конструкций ), и мелкозаглубленным ( для деревянных и небольших каменных домов ).
2. Столбчатый фундамент
Этот тип фундамента используют в качестве оснований для легких домов. Он представляет собой систему столбов, закладываемых на расстоянии 1,5 - 2 метров друг от друга. Материалы для столбов могут быть из камня, кирпича, бетона, бутобетона, железобетона.
В отличии от ленточных, столбчатые фундаменты экономичнее и менее трудоемкие по исполнению.
3. Свайный фундамент
Может считаться разновидностью столбчатого. Возводится в условиях и при наличии слабых верхних слоев грунта. База свай – деревянные, металлические и железобетонные стержни. Заостренными концами вбиваются или ввинчиваются в плотные области грунта. Фундамент отличается высокой прочностью и подходит для крупногабаритного масштабного строительства.
4. Плитный фундамент
Представляет собой монолитную железобетонную плиту, которую укладывают в основание дома по периметру. Требует большого количества подготовительных земельных работ и больших расходов на строительный материал. Но надежность данного фундамента окупает все затраты.
Строительство каждого дома начинается с фундамента. От того сколько этажей вы планируете сделать, будет зависеть и устройство фундамента. Ленточный заглубленный фундамент подойдет для каменного дома без подвального этажа. Так как мы планируем работать с тяжелыми материалами и естественно, дом со временем будет давать усадку, мы должны иметь цельнолитой, армированный фундамент.
Нам потребуются следующие материалы и инструменты:
- строительный уровень
- строительный гидроуровень
- доска или фанера
- лобзик
- шурупы и гвозди
- шуруповерт
- молоток
- лопата штыковая и совковая
- щебень, цемент, песок
- арматура диаметром 12-14 мм.
- сварка
- бетономешалка или готовый бетон
- ведра
- мастерок
Для начала надо определиться с размерами несущих стен и расположением простенков. На несущих стенах будут держаться перекрытия, а простенки будут разделять комнаты и прочие помещения. Под каждую стену или простенок мы будем заливать отдельный участок, который будет элементом всего фундамента.
Зарисовываем схему и переносим её на грунт, забивая колышки и натягивая на них веревку. По веревке выкапываем траншеи. В зависимости от высоты дома ( к примеру, до трех этажей ), высота фундамента должна быть от 50-100 см, причем не менее 10-15 см. должно возвышаться над грунтом. Сбиваем и скручиваем шурупами из досок опалубку по краю траншеи. Через каждые 1-1,5 метра опалубки делаем поперечные распорки по верхнему и нижнему краю чтобы бетон не раздавил опалубку. Верхний край опалубки выставляем строительным гидроуровнем для того, чтобы вся плоскость фундамента была ровной.
Сооружаем подушку.
Подушка под фундамент - это основание на котором будет находиться сам фундамент. Это может быть насыпная щебеночная подушка толщиной около 30 см, или заливная – бетонная подушка.
Далее делаем армирование фундамента которое не даст ему треснуть. Из арматуры делаем короб по всей длине и для всех траншей фундамента. Короб можно связать вязальной проволокой, скручивая ее плоскогубцами, или сварить.
Заливаем бетон.
После того как подушка подсыпана а армировочный короб связан, опалубка установлена, можно заливать фундамент.
Самое главное и важное правило изготовления фундамента – это цельнолитье. Все траншеи, всего фундамента должны быть залиты за один раз. Как это сделать:
Ведрами послойно заливаем бетон в траншеи до самого верха. Если глубина траншеи более 50 см. допускается забутовка: уложив первый слой, в траншею забрасываем любые плотные камни. Когда вы дойдете до заливки опалубки, для лучшей усадки бетона используйте глубинный вибратор, за неимением такового, можно обойтись простукиванием мастерком по внешним бокам опалубки. Верхний край бетона выравниваем мастерком, делая поверхность ровной.
Фундамент готов! Ждем пока бетон не возьмется. Обычно идеальный срок высыхания фундамента – 24 дня.
Гвоздь это незаменимое крепежное изделие предназначенное для фиксации различных материалов.
Сегодня на строительном рынке вы найдете различные виды этих крепежей. В этой статье мы расскажем о гвоздях которые пригодятся вам при ремонте дома или квартиры.
1. Универсальный гвоздь
Это обычный строительных гвоздь наиболее часто используемый при строительных и ремонтных работах. Само изделие представляет собой заостренный стержень с небольшой шляпкой. Неоцинкованные черные модели применяются для скрепления временных конструкций, в то время как стальные оцинкованные позволяют создать качественное и долговечное соединение.
2. Плотницкий гвоздь.
Это незаменимый крепежный элемент для столярных работ. Имеет форму маленькой скругленной шляпки и практически незаметен на поверхности пола или мебели.
3. Кровельный гвоздь.
Применяется для закрепления кровли на деревянной обрешетке, и имеет крепкий заостренный стержень.
4. Толевый гвоздь.
Предназначен для закрепления строительного картона, кровельной дранки, битумных покрытий. Обладает большой шляпкой удерживающей тонкий материал.
5. Шиферный гвоздь.
Представляет собой круглый стержень с круглой шляпкой, и предназначен для крепления асбестоцементных листов к деревянной обрешетке кровли. Стоит помнить о том, что шиферный гвоздь должен забиваться в гребень волны шифера. Изготавливаются шиферные гвозди из антикоррозийного материала, чаще всего из оцинкованного железа.
6. Отделочный гвоздь.
Имеет маленькую головку полукруглой формы. Употребляются для невидимого скрепления деталей. Пригодны для крепления плит, дверных и оконных наличников, вагонки и т.д.
7. Круглый гвоздь без шляпки.
Идеально подходит для настила полов или каркасных работ.
8. Винтовой гвоздь.
Широко используется в оборудовании эластичных и неустойчивых конструкциях. Как правило при помощи покрытых цинком винтовых гвоздей создается наружная отделка зданий.
9. Гребенчатый гвоздь.
Для внутренней же отделки зданий и фиксации оконных откосов используют гребенчатые гвозди. Они изготавливаются из кислотоупорной стали, а усиленную прочность крепежу придает поперечная насечка на стержне.
10. Анкерный гвоздь.
Анкерный гвоздь служит для высокопрочного соединения различных элементов конструкций, и чем он длиннее и толще, тем прочнее будут зафиксированы материалы.
11. Обойные гвозди.
Для обивки мебели тканью, кожей и дерматином, вам понадобятся обойные гвозди которые могут обладать как обычными так и фигурными головками. Могут выпускаться производителем в различных цветовых исполнениях.
12. Замковый гвоздь.
Гвоздь с закругленной шляпкой, который имеет длину не более 20 мм. Предназначен для закрепления замков в корпусной мебели.
13. Долбежный гвоздь.
Имеет плоскую и скругленную головку и предназначен для забивания в твердые поверхности ( например, кирпич ).
14. Стекольный гвоздь.
Крепежная деталь треугольного сечения которая позволяет закрепить стекло в коробке.
При ремонте в доме или квартире, установку дверной коробки можно выполнить самостоятельно не прибегая к услугам специалистов. Для этого вам понадобиться ряд инструментов:
- Дверь
- Дверные петли, шурупы и шуруповерт
- уровень и линейка
- гвозди и молоток
- стамеска
Для начала удостоверьтесь что дверь полностью подходит по размерам. Для этого вбейте по два гвоздика в верхние и боковые брусики точно по толщине двери и поместите ее в проём прислонив к гвоздям. Между рамой и бруском двери должен остаться зазор, равный толщине карты дверных петель. На стороне притвора также должен оставаться зазор равный 3 мм. При необходимости отмерьте и отстругайте лишние миллиметры, особое внимание уделив нижней части двери. Если дверь готова приступаем к установке петель. Ставим дверь на ребро, кромкой для петель вверх, и карандашом делаем метку на расстоянии 15 см. от верха двери. Прикладываем к метке петлю и обводим карандашом. Тоже самое делаем с нижней стороны, не забывая о том, что расстояние от краев двери до петель должно быть одинаковым. В месте отметок для петель, стамеской, делаем углубление на толщину петель для того чтобы их утопить в дверь. Затем прикладываем петлю в проделанное углубление, размечаем крепеж, сверлим отверстие и вворачиваем пробный шуруп. На самой раме также делаем углубление для петель и приворачиваем на пробный шуруп. В открытом положении подклиниваем дверь и приворачиваем в петлях остальные шурупы.
Теперь дверь стоит на месте! Можно приступать к установке ручки и защелки.
Складывающиеся двери-гармошки устанавливают в широких дверных проемах, во встроенных шкафах и нишах. Они имеют конструкцию состоящую из верхнего рельса, по которому скользит дверь, которая в свою очередь состоит из двух скрепленных петлями узких створок. При ремонте в вашем доме или квартире, установить дверь-гармошку вы сможете самостоятельно, а как это сделать, мы вам расскажем.
- для начала вам надо измерить по верху ширину дверной коробки или гардероба, в зависимости от того куда вы планируете установить дверь, и обрезать рельс по размеру.
- в нижней стороне верхней панели гардероба сверлим отверстия и закрепляем рельс. приемную защелку устанавливаем с левой стороны рельса.
- на верхнем торце, с левой стороны двери, намечаем положение оси и сверлом того же диаметра что и ось, высверливаем отверстие по глубине детали. ось вставляем так, чтобы её верх выступал над торцом. таким же способом устанавливаем и нижнюю ось.
- в нижнем левом углу гардероба прикрепляем пластину пяты. в дальнейшем после навешивания дверей, их можно будет выровнять по вертикали и горизонтали ключом для регулировки нижней пяты.
- с правой стороны двери на верхнем торце, намечаем положение направляющей. по диаметру фитинга направляющей, высверливаем отверстие и устанавливаем направляющую.
- крепим петли с задней стороны дверей. для этого укладываем их рядом оставив зазор между ними 3 мм. размечаем положение крепежных отверстий, просверливаем их и закрепляем петли.
- для открытия и складывания двери одним движением, дверную ручку устанавливают в центр правой дверцы.
- и наконец, приступаем к непосредственной установки дверей. складываем их, вставляем нижнюю ось в приемную пластину в нижней части шкафа. верхнюю ось и направляющую вставляем в рельс и сдвигаем дверь к стенке шкафа до фиксации верхней оси в приемной защелке рельса.
Пользуйтесь с удовольствием!
Для изготовления и установки дверей понадобятся такие инструменты:
- молоток
- топор для подгонки двери к проему
- отвертка с набором бит
- пилы для распиловки
- сверла для высверливания круглых отверстий
- струги – для строгания древесины, когда дверь будет подгоняться под проем
- шпунт, калевки – для изготовления фигурных элементов на деталях, зензубели и фальцовки.
- для проводки линий – рисок на брусках и досках – рейсмус
- отвес, уровень и ватерпас – для проверки вертикальности и горизонтальности установленных досок
- отвес – для проверки вертикальности установленных деталей
- малка. с помощью малки делают проверку и построение углов
Установка ванны – не самый сложный процесс при ремонте в доме или квартире. Поэтому чтобы справиться с монтажом ванны не обязательно привлекать бригаду специалистов.
Понадобятся следующие материалы и инструменты:
- ванна
- цементный раствор
- уравнитель электрических потенциалов
- герметик
- краска масляная
- монтажная пена
Вначале делаем монтаж напольного пластмассового сифона с переливом и выпуском. К ванне присоединяем ножки и ставим её так чтобы выходной патрубок сифона вошел в канализационную трубу. Далее придвигаем ванну вплотную к стене и регулируя ножки, делаем уклон в сторону выпуска. Цементно-песчаным раствором заделываем стык сифона и канализационной трубы. Чтобы защитить себя от поражения статическим электричеством, берем уравнитель, и приворачиваем одной стороной к спецприливу на ванне, вторую сторону присоединяем к водопроводной трубе.
Если ваша ванна стоит у стены – надо загерметизировать её края. Круто разведенным цементом замазываем щели между бортом ванны и стеной. После высыхания цемент можно покрасить белой масляной краской и обработать швы силиконовым герметиком. Также для заделки щелей можно воспользоваться полиуретановой монтажной пеной.
В процессе ремонта в доме или квартире вам придется столкнуться со столярными работами. В этой статье мы расскажем какие необходимые инструменты всегда нужно держать резчику при работе с деревом. В стандартный набор столяра входят – тиски, молоток, сверла, плоскогубцы, различные виды ножей и стамесок.
Ножи
Нож – это основной инструмент резчика. Он должен быть остро заточенным и сделан из твердой качественной стали. Бывают следующие виды ножей:
- Нож-косяк. Лезвие этого ножа скошено под углом 30-45 градусов, ширина колеблется в пределах от 4 до 50 мм. Режущая часть ножа ( жало ) затачивается с двух сторон для использования при различных видах работ.
- Нож-резак. Эти ножи могут иметь разные формы и размеры, но объединяет их одно, наклон режущего угла – 35 градусов. Именно такими ножами по дереву выполняют ключивую работу.
- Ложечный нож. Его используют при обработке сферической поверхности разнообразной резной посуды, и имеет он вогнутую форму и острое лезвие.
Стамески
- Для зачистки и выравнивания плоских поверхностей – прямые.
- Полукруглые для создания объемной классической резьбы.
- Для зачистки фона в труднодоступных местах – клёпики и ноготки.
- Клюкарзы при выполнении техники барельефной и горельефной резьбы по дереву.
- Для проработки узких линий канавок – уголки.
- Для прорезки рельефно-вогнутых линий – церазики.
Также в наборе инструментов резчика должны быть: скобы и скобели ( двуручные кривые ножи для обдирания коры ), для зачистки поверхности – скребки и цикли, и напильники – рашпили для первоначальной обработки деревянных поверхностей.